Fuji X Forum

ik ben ruud vd steeg, nu je het over scherpte hebt, ik zit wel te rommelen met een scherpte vd 27mm ik ben er niet tevreden mee vooral op 200-400cm afstand met f11 of f 16 op bv 1/125moet toch op straatfoto toch lukken van scherpte, . Het kan zijn dat ik de 18-55mm gewend ben met beeld stab. door kon ik uit de hand op bv 27mm scherp krijgen bij soms 1/30... kan een de lens 27mm verkeerd afgesteld zijn? vr groeten ruud

Afgesplitst naar een eigen draadje!

Een paar voorbeelden zou helpen.

In algemeenheid: objectieven zijn niet meer op hun scherpst bij dit soort diafragma's. Dat komt door diffractie. Waarom kies je dit soort diafragma's?

Scherpte? Kijk eens in dit draadje: http://fujix.nl/viewtopic.php?f=17&t=1078

Straatfotografie met 1/125 moet wel lukken denk ik. Maar als je zelf niet stil staat is het wel tricky.
Op f16 zit je op Hyperfocal vanaf ongeveer 2,5m, maar is dat echt nodig?

Ik gebruik meestal 1/1000 sec. voor straatfotografie, met meest F5,6 bij 23mm. lens.
Maar met de 16mm. kan ik ook soms op 1.4 en 1/1000 sec. fotograferen.
Het scherptegebied hoeft ook niet altijd tot oneindig. Liever zelfs niet! Het kan de aandacht van het onderwerp weghalen.
Dan moet je iso wel op auto-iso staan, maar dat heeft wel eens nadelen voor korrel.
Zo heeft elk nadeel....... (nou ja dat verhaal kennen we wel)

In de studio is 1/125 bij portretten wel genoeg want je model zal meestal niet al te snel bewegen. Op straat is het echt te weinig als je echte superstrak scherpe platen wilt. Je beweegt de camera zelf al snel omdat je reageert op iets en dan de camera naar je oog brengt waarbij je subject ook nog eens beweegt. Elke keer dat een hak de grond raakt schudden zelfs je wangen. Dat gaat zo snel dat het je niet eens opvalt. Gooi de ISO maar 2 stops omhoog naar ISO 800 en houdt je sluitertijd rond de 1/500e seconde en zie het verschil. Een 1/1000e kan ook maar iets minder kan ook al wel. Dan houdt je de ISO ook ietsje lager. Een voordeel van de hyperfocale afstand is dat je niet meer hoeft te focussen. Dan reageert de camera als een point and shoot. Je diafragma staat vast i.v.m. hyperfocale afstand. Dan kun je de sluitertijd op automaat zetten of manueel. Ik kies dan meestal voor manueel en zet de ISO op autoISO tussen ISO 200 en 1600. Als het een bewolkte dag is ga ik helemaal manueel. Ik meet dan met de opvallende lichtmeter. In plaats van hyperfocaal kun je ook zonefocus gebruiken, maar soms gebeurt er iets achter je subject wat je dan niet mee kunt pikken in de foto. Dan ben je te laat als je nog hyperfocaal moet instellen. Hyperfocaal ook zo precies als mogelijk instellen, anders werkt het ook niet. Gebruik een DOF calculator om de juiste afstand te bepalen. Tape daarna de focus ring met wat Gaffer tape vast tegen ongewild verdraaien van de focus ring. Gaffer tape laat geen sporen na als je het aan het einde van de dag er weer af haalt. Wil je niet alles scherp gebruik dan geen hyperfocaal maar zonefocussing. Als laatste de AF want dat is de traagste van deze drie opties en kan je net de timing laten missen.

Hou er bij een DOF calculator wel rekening mee dat de inputwaarden bij de meesten zijn bedoeld voor afdrukken, en niet voor bekijken op 50% of 100%. Dus als je je plaat op pixelniveau scherp wilt hebben (b.v. om flink te kunnen croppen) moet je een andere waarde aanhouden voor de CoC. Ik hou voor "pixelscherpte" een waarde van 0,007 aan, en voor "printscherpte" een waarde van 0,015.

Voor de rest heb ik absoluut geen klagen over de scherpte van mijn 27mm. Als ik al een klacht zou hebben, dan is het dat de 27mm wat te "klinisch" afbeeldt, in vergelijking met mijn andere Fujinon objectieven.

Als je ver genoeg inzoomt wordt alles vies en onscherp. Dus niet zo ver inzoomen is dan de oplossing.

De kwaliteit van de 27mm neemt vanaf f/8 sterk af vanwege diffractie. De sweet spot qua scherpte en scheidend vermogen ligt bij f/4 en f/5.6. Als je verder diafragmeert dan f/8 snij je jezelf dus in de vingers qua absolute kwaliteit én omdat je langere sluitertijden nodig hebt. Als je nu dus 1/125 bij f/16 gebruikt, kan het geen kwaad om naar 1/500 sec f/8 te gaan. Scheelt sluitersnelheid (bewegingsonscherpte) en je komt in het betere kwaliteitsbereik van het glas. Volgens dofmaster.com zit je dan precies binnen je gewenste bereik als je op 2,5 meter instelt. Maar: dan moet je wel zeker weten dat je onderwerp zich ook inderdaad binnen dat bereik bevindt.

Want: je geeft aan dat je tussen de 2 en 4 meter zit qua afstand. Maar is die afstandsrange een feit, of een schatting? Als 't een schatting is kun je er fors naast zitten namelijk. Ter illustratie: een gemiddelde VW Golf is 4,25 meter lang en 1,80 meter breed. Als je dus bij de neus staat, moet je onderwerp zich ergens tussen de voorruit en de achterruit bevinden bij het genoemde bereik.

"bestaat geen reden op aarde iets anders dan single point te gebruiken" <-- daar denken sportfotografen vast anders over.